Разработка коллекции женских изделий

Содержание
1. Введение.

2. Композиционный раздел:

2.1.Научно-исследовательская работа;
2.2.Анализ композиционного решения коллекции;
2.3.Конфекционирование материалов для одежды;
2.4.Технический эскиз модели в материале;
2.5.Описание внешнего вида.

3. Конструкторский раздел.

3.1.Выбор и обоснование исходных данных для построения чертежа конструкции.
3.2.Выбор и обоснование прибавок на свободное облегание.
3.3.Разработка основного чертежа конструкции изделия М 1:4.
-Предварительный расчет сетки чертежа.
-Расчеты для построения чертежа конструкции.
-Построение чертежа конструкции М 1:4.
-Выбор и обоснование метода технического моделирования лекал, нанесение модельных особенностей на чертеже конструкции.
3.4.Построение чертежей лекал верха, подклада, приклада, вспомогательных лекал М 1:4.
3.5 Градация лекал.
4. Технологический раздел.

4.1.Раскладка лекал.
4.2.Выбор методов обработки.
4.3.Разработка технологической последовательности изготовления
изделий
5. Экономический раздел.
6. Выводы по дипломному проекту.
7. Список литературы.
2.1 Научно-исследовательская работа.

Анализ модного направления – денима концентрируется на «ценностях», а также на потребителях моды, наряду с интерпретацией происхождения и развития того или иного явления или процесса в моде.
Химия и жизнь джинсов
Со второй половины 90-х гг. прошлого века цветовая гамма денима стала резко расширяться. Помимо индиго и черного сернистого красителей, применявшихся ранее для крашения джинсовых тканей, на авансцену вышли другие красители, некоторые вместо них, а некоторые для технологии двойного крашения (Overdyeing). Это значит, что на первый слой денима, нити основы которого обычно прокрашены индиго, накладывали повторным крашением уже всего полотна второй слой красителя. Чаще всего применяют прямые, сернистые и активные красители черного, синего, серого, коричневого и зеленого цветов. Этот процесс является конечной фазой в технологии изготовления джинсовой ткани и обычно проводится на том же предприятии, где производят деним. Повторное крашение ткани (Topped) в основном проводят по непрерывному способу, применяя для каждого типа красителей свои ранее разработанные традиционные технологии. При непрерывном способе крашения прямыми красителями ткань пропитывают в течение 4—6 с. при 80—90°С в растворе красителя (5—20 г/л), содержащем нейтральный электролит — хлорид натрия. Далее ткань отжимают и запаривают при 100°С в течение 1мин, а затем тщательно промывают. Использование активных красителей по этому способу ограничено дороговизной и трудоемкостью процесса. Сернистые красители нерастворимы в воде. Поэтому непрерывный процесс крашения ими проходит по типу кубовых красителей (индиго) через водорастворимые натриевые соли лейкосоединений путем восстановления в щелочной среде. Восстанавливаются они значительно легче, чем кубовые, поэтому используют относительно слабый восстановитель — сульфид натрия, который обладает еще и свойствами щелочного агента. Температура пропитки (крашения) от 40°С до 90°С в зависимости от типа применяемого красителя. Периодические способы применяют в основном при крашении пошитых джинсовых изделий (Garment dyeing), о чем будет сказано ниже. Для прямых и сернистых красителей, славящихся низкой устойчивостью к мокрым обработкам, при последнем полоскании применяют специальные закрепители или, в крайнем случае, уксусную кислоту. Особенно это актуально для получения радикально черного цвета.
Изделия, пошитые из ткани двойного крашения, также подвергают абразивной обработке, и не только для придания им поношенного вида. Их надо освободить от излишков несвязанного красителя для улучшения потребительских и гигиенических свойств. Среди химических обработок чаще всего используют либо легкие промывки — ЛП (02), либо энзимную стирку — БОДИ (03) согласно блок-схеме (рис.1). При легких промывках процесс проходит в одну или две стадии: расшлихтовка и мягчение. В этом случае изделия сохраняют практически первозданный цвет и приобретают лишь слегка поношенный вид. В случае БОДИ процесс длится около двух часов по стандартной технологии. И здесь существует еще один параметр, влияющий на колористику изделий. Меняя концентрацию взятого энзима в пределах 0,5 — 3% от массы волокна, можно добиться некоего диапазона слегка меняющихся оттенков данного состава двух цветов, использованных при крашении ткани.
Еще большее разнообразие в цветовую гамму вносит другой путь обработки, когда повторному крашению подвергают швейные изделия. Они сначала отшиваются из ткани деним, окрашенной в синий или черный цвет. В дальнейшем проходят обычную схему БОДИ, но с добавлением стадии крашения, а именно: расшлихтовка, крашение, стирка энзимом и мягчение. Здесь уже реализуется вариант периодического способа крашения, поэтому применяются только водорастворимые прямые и активные красители. Активные красители дают более яркие цветовые тона, но из-за этого возможна потеря однородности окраски. Главным их преимуществом является устойчивость к мокрым обработкам, поскольку они образуют с волокнистыми материалами прочную ковалентную химическую связь. Прямые красители фиксируются целлюлозным волокном за счет более слабых водородных связей и межмолекулярных сил Ван-дер-Ваальса. В красильный состав входят: краситель (1—4%), карбонат натрия (1—2%) для создания щелочной среды и нейтральный электролит — хлорид натрия (5—20%) для лучшего переноса красителя из раствора на ткань. Здесь, и далее по тексту, концентрации красителей и энзимов указываются в процентах от массы сухого волокна. Крашение проводят при оптимальной для данного типа красителя температуре, обычно 80-90°С, и в течение 45—60 мин. Варьируя концентрациями красителя и энзима от 0,5 до 3%, удается получить широкий спектр полутонов. Например, очень интересный результат получается при комбинации малой концентрации красителя прямого черного 2С или 22 (до 0,25%) и большой дозы энзима (~2,5%) с удлиненным периодом абразивной обработки до 90 мин. Этот цвет мы назвали dark-blue (темно-голубой). Конечно, на его формирование оказывает влияние исходный оттенок ткани деним, который отличается у разных фирм-производителей. Все конкретные примеры цветов, приведенные в этой статье, ориентированы на классический деним с плотностью 14,5 унций/кв. ярд, цвет которого образуется смешением индиго и сернистого черного красителя. Крашение и ХОДИ проводились в специализированной промышленной стиральной машине марки «Малавази» (Италия), модель «Орион 130» (рис. 2). Для другого оборудования надо вносить коррективы. Здесь закономерность такая — для более мощного оборудования надо уменьшать дозы и время обработки и наоборот. Связано это с таким фактором, как степень перелопачивания одежды стиральной машиной, т. е. с чисто механической составляющей процесса абразивной обработки, которая зависит от размеров и геометрии барабана.
Освоили мы и еще более сложную и трудоемкую технологию обработки, дающую свои новые специфические оттенки. Назвали мы их Blue-gray (сине-серый) и Blue-green (сине-зеленый). Процесс обработки значительно удлиняется и достигает 6 час.: расшлихтовка, осветление денима до средних тонов хлором, нейтрализация хлора, крашение, стирка энзимом и мягчение. В случае цвета Blue-green применяли смесь двух прямых красителей — черного и зеленого в соотношении 2:1, а в случае Blue-gray — только прямой черный 2С или 22. Суммарная концентрация, как красителя, так и энзима составляла чуть более 1%, а время проведения основных операций (крашение и стирка энзимом) — 60 мин. После таких безжалостных обработок ткань помимо интересного оттенка приобретала еще и очень приятный и благородный гриф по типу «кожи персика». Еще одна заслуживающая внимание комбинация получается при больших дозах красителя (более 2%) и малых и средних дозах энзима (менее 1%). В этих изделиях преобладает цвет второго красителя и слегка состаренный вид.
Приступая к описанию следующей разновидности ХОДИ, надо сказать, что она также связана с крашением, но не в полном смысле этого слова. Поэтому я ее назвал «подкрашивание изделий» — ПИ (09). Это совершенно новое направление в технологии обработки джинсов, и пока информация по нему довольно-таки скудная. Основная идея этой обработки заключается в переводе синих и голубых ярких расцветок денима в разряд тусклых и грязных цветов сине-серого, сине-коричневого, сине-желтого, сине-розового и других оттенков. Добиваются этого очень просто. Здесь также существуют два пути. По первому варианту — повторное подкрашивание ткани проводят поверх слоя индиго и потом уже проводят химическую обработку. По другому пути — повторное подкрашивание проводят после абразивной обработки готовых изделий (03-05) непосредственно перед операцией мягчения. Операцию подкрашивания заранее приготовленными растворами Tint-красителя проводят в течение 3—5 мин. при температуре 60°С. Сдается мне, что и фирма Levi’s в своей новой серии джинсовой одежды, созданной на рубеже веков и названной «Levi’s Engineered Jeans», использует Tint-технику, предлагая совершенно новый оттенок индиго. Это действительно новая волна в современной джинсовой моде. Кстати, и сам деним в этой коллекции претендует на значительные новшества за счет применения искусственного волокна нового тысячелетия — лайоцелла.
Резюмируя химические обработки, связанные с повторным крашением еще раз под— черкнем, что существуют два пути в последовательности технологических операций:
1) крашение + крашение Э пошив ХОДИ и 2) крашение Э пошив крашение изделий Э ХОДИ. В конечном итоге здесь работает обычный математический закон аддитивности — от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Короче говоря, окончательный вид или цвет готовой продукции практически не зависит от последовательности обработки, а зависит, при прочих равных условиях, от пропорции и концентрации применяемых красителей и энзимов.
Если вернуться назад к истокам, то первой среди химических обработок была предложена обработка пемзой в водной среде — Stone Wash, которая по нашей классифика— ции называется АОДИ (01). Изобретение этого способа приписывает себе известная японская фирма Edwin, применяющая его с 1975 г. Хотя по этому вопросу до сих пор нет ясности и в спор о приоритете вмешиваются такие мощные текстильные державы, как Франция и Италия. В предыдущей статье этому виду обработки мы уделили несколько строк. А следующий вид отделки, которому я бы хотел уделить внимание, был следующим и в хронологическом порядке. Его запатентовала фирма Rifle (Италия) в 1986г. Она базируется на обработке джинсовых изделий одновременно пемзой и хлорноватистой кислотой (HClO), но уже в газовой среде — на воздухе. Из-за использования кислоты она получила название «кислотная стирка» — КС (06). На ней хотелось бы остановиться более подробно. Это была первая технология, которую освоило наше предприятие в 1989 г., переходя на варенку. Вместо пемзы применяли специально нарезанные пористые кубики из ПВХ и полипропилена, которые в процессе истирания превращались в окатыши, а вместо HClO — водный раствор хлорной извести, имеющей в народе стойкое прозвище «хлорка». Последовательность операций здесь традиционная, но изменены некоторые акценты. Сначала изделия замачивают в горячей воде или проводят цикл расшлихтовки. После этого они подвергаются отжиму в центрифуге по специальной программе, в зависимости от того, какой вид продукции мы хотим получить. Если так называемую мраморку — то перед закладкой в центрифугу изделия ручным способом на столе сжимают в комок, а если однородную (равномерную) обработку — то расправляют и разглаживают руками. Это является ответственным этапом в совокупности с правильно выбранным режимом отжима в центрифуге, чтобы гарантированно обеспечить изделию нужный процент остаточной влажности. Именно этот параметр оказался основным для всего процесса. После отжима изделия вновь перегружают в стиральную машину с окатышами, заранее пропитанными «хлоркой» для абразивной обработки. Затем они проходят уже обычные процессы нейтрализации, промывки, мягчения, отжима и сушки. Крупным недостатком этого процесса является «холодная» абразивная обработка, т. е. при комнатной температуре, поэтому на толстых и жестких тканях трудно добиться качественных результатов. Второй недостаток -большой объем ручной работы, как подготовительной, так и в процессе технологической цепочки, связанный с перемещением изделий из промывочных машин в «варочные» и обратно. Третий недостаток — необходимость большого количества оборудования. И четвертый, может быть, самый главный недостаток — это постоянная работа с хлором. По этим причинам этот вид обработки «приказал долго жить», да и по качеству конечного результата он явно уступает предшественникам (абразивной) и последователям (биохимической и биоабразивной обработкам).
Из всей схемы остались неохваченными только два вида обработки — отбеливание (05) и пескоструйная (08). Что касается отбеливания, то этот способ отделки является близким аналогом любой абразивной обработки. Он также состоит из 4 — 5 стадий, из которых исключена как раз операция абразивной обработки: расшлихтовка, отбеливание, нейтрализация хлора, стирка СМС и мягчение. На стадии отбеливания применяют максимальные дозы и время обработки гипохлоритом натрия, т. к. основной задачей этого вида отделки является достижение глубоких степеней осветления денима. По внешнему виду эти изделия легко различимы от других. Во-первых, по цвету: светло-голубой, переходящий в белый; во-вторых: по толстым швам «в замок». Поскольку отсутствует операция абразивной обработки, то отсутствует и характерный для вареной продукции контрастный рисунок на этих швах. Пескоструйная обработка не имеет такого широкого применения, как все другие. Для массового производства она вообще малопригодна, хотя сейчас очень популярна. Основное ее предназначение — это выделение на джинсах отдельных мест, иногда очень пикантных, до более светлых тонов. Этот вид обработки больше подходит для творческих людей при создании ими так называемых дизайнерских джинсов, где можно дать простор своей фантазии. За ним хорошее будущее. Люди все большее предпочтение отдают дизайнерским джинсам, что связано с возрастающим стремлением каждой личности к свободе и индивидуальности. В заключении расскажу историю возникновения варенки. Она банальна и прозаична, как и многие другие открытия. Это дело случая. Он произошел в г. Гринсборо (штат Сев. Каролина). В 1969 г. наводнением затопило склады всемирно известной фабрики по производству денима Cone Mills. Кстати, она является основным поставщиком фирмы Levi’s c 1915 г. Специалисты сразу могут представить, что стало с намоченной тканью, окрашенной нестойким красителем индиго, да еще намотанной в рулоны. Но те же специалисты нашли оригинальный выход. Они пропустили эти мокрые рулоны через раствор с отбеливателем, и на ткани сформировались неравномерные узоры в виде пятен, полос и подтеков. Джинсы, пошитые из этой новаторской ткани, прошли на «ура». По существу это и была первая дата в истории отбеленного денима.
В этом сезоне вновь на пике популярности изрядно «пожившие» джинсы, побывавшие в разных переделках. Степень потертости тканей у них тоже классифицируется:
Unwashed (нестиранные) – материал имеет наибольшую плотность, жесткость и насыщенный темно-синий цвет;
One Wash (одна стирка) – плотные жесткие джинсы темно-синего цвета;
Stone Washed (тертые) – джинсы, подвергшиеся специальной обработке в машине с камнями из пемзы и отличающиеся определенной потертостью;
Super Stone Washed (сильно тертые) – голубые джинсы с сильными потертостями;
Bleached – светло-голубые джинсы, подвергшиеся стирке с отбеливателем;
Stone Bleached – практически белые джинсы, обработанные в специальной машине с камнями и отбеливателем.
Существует также несколько дополнительных классификаций: «ношеные» джинсы (с эффектом «старости» материала), «перекрашенные», «песочные» (эффект износа в местах наибольшего трения), «усатые» (с характерными полосами в местах трения между брючинами и талией).

Джинсовая ткань вчера и сегодня.
Ткань:
Jean - хлопчатобумажная ткань с диагональным переплетением нити. Весь материал окрашен в один цвет. Идет на пошив изделий не самого высокого качества, дорогие модели джинсов из нее не шьют.
Denim - более грубая, но и более дорогая джинсовая ткань. Ее основа выкрашена в темно-синий цвет (индиго), а ворс отбелен. При стирке основа становится светлее, мягче, а ворс остается неизменным. Из такой ткани шьют джинсы всех моделей, в том числе и самые дорогие.
Jeans - общепринятое сокращение американского pair of jeans (джинсовая пара. Это же означает "брюки из ткани деним" классического покроя: сзади на метке, с пятью карманами, два из которых обязательно сзади, заклепки надежно прикрепляют карманы к самим джинсам, особая обработка шва двойной строчкой.
Джинсовая ткань – это плотный хлопок, крашеный «индиго», «вареный» либо вообще перекрашенный сверх всякой меры. Первый так и называется – indigo, это натуральный краситель, чье название образовано от греческого indikos – «индийский».
Индиго-краситель не дает прочной окраски, и вот это-то и есть краеугольный камень джинсового своеобразия! Именно непрочность индиго-красителя и обеспечивает своеобразную эстетику внешнего вида джинсов. Вообще говоря, вся история джинсовой одежды – суть борьба этой самой одежды за право быть поношенной. Помните рекламный слоган самой знаменитой компании? “The more you wash’em – the better they look”, т.е. «чем больше их стираешь – тем лучше они выглядят».
Короче, узаконенная «потертость» - это «варенка», или, по-научному, stone washed. Другая крайность, получившая широкое распространение в середине 90-х – это интенсивно прокрашенные (overdyed) джинсы. У такой ткани окрашены обе нитки, горизонтальная и вертикальная, за счет чего цвет становится интенсивнее. В середине 90-х почти все черные джинсы стали overdyed, или double black.
Сейчас черный stone washed «ливайс» можно найти только в секонд-хэндах или у людей.
ВЕЛЬВЕТ - прочная износоустойчивая ткань на хлопковой основе с вертикальными бороздками, образованными дополнительными нитками утка. Широко используется в изготовлении одежды джинсового стиля.
ВЕС джинсовой ткани - измеряется в унциях на квадратный ярд. Самая тяжелая ткань весит 15,5 унций и больше. Обычная - от 13 до 14,5. Облегченная ткань - от 10 до 13 унций. Ткань для рубашек - от 4 до 9 унций.
ГЕНУЯ - порт в Италии. Оксфордский словарь утверждает, что слово "джинсы" (jeans) появилось в 1957 году, и что оно является искажением слова "Genoese" (генуэзские), которым обозначались штаны простого кроя из толстой хлопковой саржи, которые носили моряки из этого порта.
ДЕНИМ - грубая хлопчатобумажная материя, саржа, с характерным плетением основой наружу 3х1 (основа подныривает под каждую третью нитку утка, а он под каждые две из трех ниток основы). Первоначально она называлась "саржа из Нима" (Ним - город во Франции, где она тогда производилась) - serge de Nimes. Традиционно основа ткани красится натуральным красителем индиго, уток остается некрашеным.
ЗАКЛЕПКИ - медные или металлические, служат для укрепления углов карманов. Впервые введены Джейкобом Дэвисом, невадским закройщиком, которому старатели жаловались в период Золотой лихорадки, что у них карманы отрываются под тяжестью золотых самородков. С ростом заказов на "клепаные штаны" он написал письмо человеку, который снабжал его парусиной - производителю рабочей одежды по имени Леви Страусс. В письме он предлагал совместно запатентовать идею применения заклепок в рабочей одежде. Письмо датировано 02 июля 1887 года и это, по-видимому, первая дата в истории джинсов. Патент номер 139/121 был им выдан 20 мая 1873 года. Джейкоб Дэвис переехал в Сан-Франциско, где взял на себя производство "панталон" и "поясных комбинезонов" (так тогда назывались джинсы) в фирме Levi Strauss & Co. До 1890 года, когда истек срок патента, никто другой не мог использовать заклепки на одежде. Начиная с 1937 года заклепки на задних карманах модели "Levi's 501" стали обшиваться джинсовкой, поскольку ковбоям не нравилось, что их штаны царапают седла. В середине 60-х заклепки на задних карманах вообще были отменены. Вместо них углы карманов стали прострачивать швов "зигзаг". У джинсов "Levi's" эта строчка состоит из сорока двух стежков на протяжении полу дюйма.
ЗАСТЕЖКА НА "МОЛНИИ" (Zipper) - изобретена в 1893 году американцем У. Литкомом Джадсоном и представляла собой систему миниатюрных крючков и петелек. Улучшил ее швед Гидеон Сундбек в 1913 году. После него она превратилась в систему металлических зубчиков, которые переплетались друг с другом посредством движущегося зажима. В джинсовом производстве впервые использована фирмой Lee в 1926 году.
ИЗНАШИВАНИЕ - комбинированный влажный процесс конечной обработки джинсов. Включает в себя суперстирку с пемзой и пескоструйную обработку. Все это для придания джинсам вида натурально выцветших и ношеных.....